Wanderung auf dem GR 65 Jakobsweg von Moissac nach Manciet

Jakobsweb in Frankreich - von Moissac bis Manciet

Tag 0

Tag 0: Buen Camino

Es gibt Aufbrüche, die man plant, und solche, die sich aufdrängen.

Es gibt Wege, die man wählt, und solche, die einen finden. Dies ist meiner, in diesem Frühjahr.

Ein Tag weniger… oder einer mehr. Es kommt darauf an, was man unter „Weg“ versteht.

Aber fangen wir von vorne an.

Im April 2024 machte ich mich auf einen Nebenweg nach Compostela: den Chemin de Saint-Gilles, auch Régordane genannt. Allein, mit meinem Rollwagen. 270 km vom Puy bis nach Arles.

Ursprünglich hatte ich für dieses Jahr eher den Stevenson-Weg im Sinn. Ich zögerte. Die Distanz. Der Mont Lozère mit seinen Minusgraden oder dem Schnee.

Dann hörte ich vom Projekt Janabargh, einer Gruppe, die jedes Jahr für die armenische Erinnerung marschiert. Bevor sie nach Armenien aufbrechen, wandern sie auf der Via Podiensis zwischen Le Puy-en-Velay und Compostela, Abschnitt für Abschnitt.

In diesem Jahr war ihr Start in Lauzerte geplant.

Ich hätte sie gestern Abend dort treffen und heute Morgen die erste Etappe Lauzerte–Moissac mit ihnen in Angriff nehmen sollen.

Doch das Leben entschied anders.

Diese Woche ist Philippe, ein Freund, im Schlaf gestorben. Am 1. April. Sein letzter Aprilscherz. 63 Jahre alt. Ohne Vorwarnung.

Kursänderung. Richtung Paris. Um ihm am Samstag Lebewohl zu sagen.

Mein „Jakobsweg“ begann anders. Schon am Freitag.

Mit Tränen.

Und einem langen Umweg über Notre-Dame de Paris, wo ich mitten in die Verehrung der Dornenkrone geriet.

Ich wusste es nicht. Aber in einem heiligen Ort mit Menschen aller Kulturen zu beten, auch ohne getauft zu sein, bleibt ein außergewöhnlicher Moment.

Ich betete für Philippe. Für alle, die ihn lieben. Für die Leere, die er hinterlässt.

Der Tod führt uns zu unserer eigenen Verletzlichkeit zurück.

Und zu dem, was bleibt, wenn alles zusammenbricht: Liebe, Glaube, Erinnerung.

In dieser wiedergeborenen Kathedrale, mitten in der ersten Fastenzeit seit sechs Jahren, war die Bewegung spürbar.

Und dann der Zufall – oder was ihm ähnelt.

Philippe stammte aus dem Gers.

Meine Route zwischen Moissac und Manciet führt genau durch den Tarn und den Gers.

Und heute Morgen nimmt der Sohn meines Mannes, bei dem wir diese zwei Tage verbracht haben, mit seinem großartigen Dreirad Goutzy am Jakobsmuschelfest in Montrouge teil.

Warum Jakobsmuscheln in Montrouge, einem Pariser Vorort? Zu Ehren der Markierung eines anderen Jakobsweges, der am Tour Saint-Jacques in Paris beginnt.

Wenn sich die Zeichen häufen, kann man sie nur annehmen.

Es gab einen Umweg. Tränen. Und einen anderen Aufbruch.

Nicht der geplante. Ein Aufbruch, der von der Gegenwart eines Abwesenden geprägt ist. Bevor ich 150 Kilometer auf dem GR65 wandere.

Um den Augenblick zu ehren. Jeden Augenblick. Jeden Schritt, in Erinnerung an Philippe. Für dich, Stefanie.

Ultreïa.

Tag 1: Von Moissac nach Auvillar

Moissac also. Eine kleine Stadt zwischen Agen und Toulouse-Matabiau.

Bei einem Glas Hypokras und einem kleinen Duduk-Konzert traf ich die fünfzehn fröhlichen Mitglieder von Janabargh – „der Weg“ auf Armenisch. Manche sind 2022 von Frankreich bis nach Armenien gelaufen. Die Durchquerung der Türkei erfolgte mit dem Auto – aus Gründen, die man sich leicht vorstellen kann.

Bald 110 Jahre. Ein 24. April. Und so viele andere danach. Eineinhalb Millionen. Ein Genozid, lange verschwiegen, bis heute vom Land, das einen Großteil Armeniens verschluckt hat, nicht anerkannt.

Doch zurück zu Moissac, im Tarn-et-Garonne. Die Stadt verdient es, dass man sich Zeit für sie nimmt. Ihre romanische Abteikirche und ihr Kreuzgang – vielleicht der schönste Frankreichs – sind atemberaubend.

Es gibt auch die Via Podiensis, die hindurchführt, den Bahnhof (sehr praktisch für die Anreise aus Paris) und… seine Trauben. Nicht die, die man keltert, über deren Farbe, Nase oder Abgang man diskutiert und die uns manchmal in absurde önologische Tiraden verleitet. Nein. Hier ist es der Chasselas de Moissac: eine Tafeltraube, zart und fein.

Wir brechen schließlich nach einem Besuch des tatsächlich prachtvollen Kreuzgangs und einem kurzen, aber intensiven Segensgesang in der Abteikirche auf. Die Gruppe verteilt sich gemächlich entlang des Seitenkanals der Garonne, bevor sie in die Höhen abbiegt. Auch wenn es nicht lange bergauf geht – es geht bergauf.

In Boudou ist der Blick auf den Zusammenfluss von Garonne und Tarn grandios.

Nach 12 Kilometern Mittagspause am Kanal. Unser Meister des Gepäcks und der Verpflegung hat an alles gedacht: Gurken, Sellerie und Tomaten (für die, die mögen – hihi, ich mag sie immer noch nicht roh, aber), Feta, Pastete, Rillettes und andere Köstlichkeiten. Und natürlich, nach Wahl: garmir guini oder spitak guini (Rot oder Weiß).

Bereit für die letzten neun Kilometer.

Die Sonne entscheidet sich endlich durchzubrechen, als wir die Höhen von Auvillar erreichen – absolut wunderschön. Wir übernachten im Gîte „La petite graine“.

Alle mit zweideutigen Gedanken, bitte wegschauen.

Tag 2: Von Auvillar nach Castet-Arrouy

Auvillar. Alta Villa. Das erhöhte Anwesen.

Ein wunderschönes Dorf, zu den schönsten Frankreichs zählend, an einem Hang über der Garonne gelegen. Das war unser Ausgangspunkt heute Morgen.

Einst pulsierte das Leben rund um den Markthallenpatz. Ich spreche von einer Zeit, die heutige Pilger nicht kennen können. Noch bevor der Seitenkanal der Garonne entstand.

Vom Mittelalter bis ins 17. und 18. Jahrhundert erlebte Auvillar eine Blütezeit der Fayence und Keramik. Bis zu 300 Töpfer arbeiteten hier. Heute ist keiner mehr übrig.

Die Getreidehalle ist beeindruckend. Ich lerne alte Wörter kennen: Champart, eine Abgabe auf Ernten, und Méteil, diese rustikale Mischung aus Weizen und Roggen.

Unser Gîte war ein Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, einst von einem Weinhändler bewohnt. Gestern Abend reichte Mikaël ein Klavier, um die Noten tanzen zu lassen: Aznavour, Fugain, mal armenische, mal marseillaisische Melodien. Ein Abend voller schlichter Freude.

Und heute Morgen machten wir uns wieder auf den Weg. Die Sonne ist dabei!

Wir sind alle Pilger, auf die eine oder andere Weise.

Auf einem Weg, der uns eigen ist.

Ob wir nun wandern oder nicht, das Leben bringt uns auf Bahnen, die wir nicht immer selbst wählen.

Das kleine Samenkorn – vgl. der gestrige Post, der Name unseres Gîtes in Auvillar – ist das, was auf unserem Weg gesät wird, damit wir abbiegen, nachdenken, unseren Blick verändern. Compostela hin oder her, es ist immer nur ein Vorwand. Was zählt, ist das, was unterwegs passiert.

Wandern bedeutet nicht nur gehen. Es bedeutet anders denken. Anders fühlen.

Es bedeutet, einer Idee, einer Erinnerung, einer Landschaft zu erlauben, in uns heimisch zu werden.

Es bedeutet, unsere Gewissheiten zu verschieben, Fenster dort zu öffnen, wo wir Mauern gesetzt hatten.

Heute 22 km Marsch in den Beinen. Wir sind in den Gers eingetreten. Mittagspause in Flamarens.

Heute Abend schlafen wir in einem kommunalen Gîte in Castet-Arrouy, mitten in einem ruhigen Weiler verloren. Und angeblich bei der Jet-Set sehr beliebt. Ein Neun-Bett-Zimmer für die Frauen, die Männer oben. Zwei Duschen. Schlicht und zweckmäßig 😃.

Hausgemachtes Essen ist geplant. Ich spüre, dass der Abend schön werden wird.

Man braucht hier nicht viel, damit das Fest sich einstellt. Einen Kochtopf, ein paar Lacher und die Lust, zusammen zu sein.

Tag 3: Von Castet-Arrouy nach La Romieu

Bei einem Glas Floc erlebten wir einen schönen Abend, begleitet von Duduk-Klängen und ein paar Tanzschritten zu Ehren unserer beiden Gastgeber, die das kommunale Gîte führen, sowie einer reizenden Familie mit vier Kindern (8, 11, 12 und 15 Jahre alt), die ihre Zelte auf dem Rasen hinterm Haus aufgeschlagen hatten.

Jeder trägt seinen Rucksack, auch der Jüngste mit acht Jahren. Wir hingegen genießen die „Luxusversion“: Unterkunft im Gîte, Gepäckservice und eine Waschmaschine bei jeder Etappe. Zumindest gestern in Castet-Arrouy. Die Fortsetzung folgt…

Zurück zum Abend: Eine der armenischen Wanderinnen weiß die Gruppe zu leiten und zu begeistern. Drei Bewegungen, zunächst anhand von Fotos zerlegt, dann zusammengesetzt, und die Choreografie nimmt Form an. Die Geschichte eines Baumes bringt unseren Intendanten in die Rolle des besagten Baumes, während ich versuche, mich in den Tanz einzufügen, etwas steif und zögernd.

Eine Karriere als Tänzerin wird wohl auf ein anderes Leben warten müssen.

Heute 30 km Marsch. Die Schichten fallen eine nach der anderen. Man schwitzt unter einer herrlichen Sonne. In Lectoure, einer charmanten Stadt, die ihren Namen der Präsenz zahlreicher Quellen verdankt (und nicht der Leseleidenschaft – schlechter Witz, aber ich liebe ihn), machen wir eine Eispause. Die besten der Stadt, sagt mir eine Passantin: Praliné und gesalzenes Karamellbutter – genug, um die Batterien aufzuladen.

Hier finde ich auch die Foie gras, auf die ich gehofft hatte, große Spezialität des Gers, die viel Tinte fließen lässt. Diesmal Ente statt Gans. Für alle, die davon nicht begeistert sind, gibt es vegane Versionen auf Cashewbasis als durchaus respektable Alternative. Und wer von alledem nichts wissen will, dem bleibt noch der Armagnac, kräftiger als der Floc (zwischen 16° und 18°).

Kleiner önologischer Exkurs: Was ist der Unterschied zwischen Armagnac und Cognac? Hauptsächlich die Vielfalt der Rebsorten. Gemäß dem Dekret der AOC Armagnac werden zehn aufgeführt: Ugni blanc (75 % der Bepflanzung), Baco blanc (19 %), Colombard (4 %), Folle Blanche (1 %), Jurançon blanc, Blanquette, Mauzac blanc und rosé, Clairette de Gascogne, Meslier Saint-François und Plant de Graisse. Danke, Internet!

In Ermangelung von Armagnac verlasse ich Lectoure mit zwei Flaschen Montus (ein Roter 2019 und ein Weißer). Der Schwiegersohn von Alain Brumont, Antoine, hat das Geschäft übernommen, und 2019 ist sein erster Jahrgang, eines der besten „Juwele“ der Welt – laut dem Weinhändler. Auf diese guten Worte hin, meine liebe Dame, muss man beim Wandern die Flaschen tragen. Und Glas ist schwer!

Jedenfalls marschiere ich, motiviert von meiner App, die die Schritte zählt. Einige haben wegen eines geschwollenen Fußes oder eines lädierten Knies aufgegeben. Der Jakobsweg muss verdient werden! Nach langen Stunden und einer guten Plauderrunde kommen wir in La Romieu an, einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

Leider kalte Dusche bei der Ankunft: Kein Wasser in 14 umliegenden Gemeinden. Keine Dusche ist noch erträglich, aber für die technischen Pausen wird man eine Wäscheklammer brauchen! Auf das baldige Wiederkommen des Wassers, oder zumindest auf einen gnädigen Bach…

Tag 4: La Romieu–Larresingle

La Romieu. Die Nacht ist in diesem überfüllten Gîte nicht erholsam. Neben unserer Gruppe sind weitere Personen untergebracht. Keine Dusche. Wasser in Kanistern und Flaschen verteilt. Die Enge. Nur das Essen ist gut.

Ich kann es kaum erwarten, dass der Tag anbricht. Zweifellos eine extreme Situation. Ich hätte wahrscheinlich wildes Camping vorgezogen. Ein Zelt mitten in der Natur. Die Frische der Nacht spüren. Diese besondere Luft beim Aufwachen in einem Schlafsack. Etwas erschöpft zwar, aber durch die Verbindung mit der Natur erholsam. Schade.

Zumindest ermöglichen diese Momente zu verstehen, wer ich bin und was ich brauche.

Ruhe, Besinnung und mein eigenes Tempo. Und fließendes Wasser.

So sympathisch die einzelnen Personen auch sind. Der Weg ist eine persönliche Geschichte.

Kurze Etappe. 21 km.

Vorbei an Condom und dem Fluss Baïse. Das erfindet man nicht 🤣. Die Kathedrale ist einen Abstecher wert. Nicht nur wegen der vier Musketiere, die die Klingen kreuzen. Der Kreuzweg im Kirchenschiff ist eine Reihe sehr origineller Gemälde. In den Augen Christi.

Ihr werdet denken, ich verbringe meine Zeit in Kirchen. Es ist vor allem der Ruf zur Besinnung auf dem Weg. Genauso wie ein Baum oder eine blühende Wiese.

2,5 km von Condom entfernt, ein wunderbarer Mittagsstopp in L’Inquiétude, einem Bauernhof, der uns seinen mit Gänseblümchen übersäten Rasen überlässt.

Hurra! Unsere Abendstation ist ganz in der Nähe.

Ankunft im Gîte von Larresingle. Schöne Aussicht, Grün, eine DUSCHE und eine Waschmaschine.

Das Leben hat gerade einen großen Sprung nach vorne gemacht. Manchmal reicht ein bisschen fließendes Wasser, um die Moral wiederzufinden.

Tag 5: Larresingle–Cazeneuve

Larressingle. Das schönste Gîte bisher. Freier Blick, ein herrlicher Garten, geräumige Zimmer und ein charmantes Paar als Gastgeber. Eine friedliche Atmosphäre, fast außerhalb der Zeit.

Früh am Morgen, nach einem ausgezeichneten Schlaf und hausgemachten Marmeladen zum Niederknien, erzählt uns unser Gastgeber von seiner Leidenschaft: dem minimalistischen Barfußlaufen. Jeden Morgen, außer wenn die Temperatur auf -4° fällt.

Ich versuche es ein paar Stunden später selbst auf etwa fünfzig Metern… aber der steinige und unebene Weg erinnert mich sofort an meine Grenzen. Schade, denn ich liebe das Gefühl, barfuß zu gehen und an nichts anderes zu denken.

Bevor wir weitergehen, vergessen wir nicht, den Credencial abstempeln zu lassen: Der Pilgerausweis füllt sich nach und nach mit hübschen Symbolen. Jeder Stempel erzählt eine Etappe.

Wir machen einen Umweg durch das Dorf und vor allem durch die Kirche. Jeden Morgen singt unser armenischer Priester ein Lied auf Altarmenisch. Seine tiefe und klare Stimme gibt den Ton des Tages an. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu wandern und sich auszutauschen. Er ist noch jung, offen, lustig. Er spricht von seinen drei Töchtern, den Herausforderungen des Alltags, seinem Glauben.

Der Tag vergeht schnell. Kurze Etappe heute: etwas mehr als 23 km. Gerade genug Zeit, um auf Weward ein Level aufzusteigen.

Unterwegs durchqueren wir Machin und Montréal… du Gers natürlich. Ein kleiner Gruß an meine Jugendfreundin aus Quebec, Annie. Die Gelegenheit war zu schön: Wir halten an, um saftige Erdbeeren und unglaubliche Käse zu kaufen. Jeder trägt den Namen seines Erzeugers: Joseph, Étienne, Géraldine, Jean-Marc, Jacqueline… bis auf einen kräftigen Schafskäse von unklassifizierbarer olfaktorischer Intensität. Ich bin begeistert. Und er verschwindet im Handumdrehen.

Wenig Höhenunterschied heute, aber ganz flach ist es trotzdem nicht. Also plaudern wir. Wir wiederholen ein paar armenische Wörter: adj (rechts), dzakh (links), dimats (geradeaus)… und in zwei Tagen werde ich alles vergessen haben. Gedächtnis wie ein Goldfisch.

Abends, spartanisches aber funktionelles Gîte. Eine umgebaute alte Scheune mit Mezzanine. Die Frauen oben, die Männer unten. Doppelte Ration Ohrstöpsel. Der Besitzer hat zwei Hunde, zwei sehr gesprächige Papageien, die nach ihrer Mama rufen 😄, und eine Schildkröte. Die allein werden für Unterhaltung sorgen, während wir vollständig hausgemachte Pizzen genießen.

Morgen ist das Ende des Abschnitts. Leider, ich hätte gut noch mehr machen können. Ich freue mich schon darauf, es zu wiederholen und vor allem den Abschnitt vom Puy bis Moissac zu machen.

Tag 6: Cazeneuve–Manciet

Während ich dies schreibe, feiert die Kirche wenige Meter vom Zimmerfenster entfernt Palmsonntag mit den Einwohnern von Manciet.

Diesmal ohne unseren Priester, der heute Morgen nach Marseille zurückgekehrt ist. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Messe liegend auf einem Bett höre, dank der Lautsprecher. Wirklich.

Doch zurück zu dieser letzten Etappe mit einer echten Überraschung!

Beim Aufbruch in Cazeneuve fallen die ersten Regentropfen der Woche. Wir frühstücken drinnen in Gesellschaft von Lucie, dem weiblichen Papagei, der nur Männer mag.

Heute Morgen kehren die ersten in ihre Heimat oder zu ihren nächsten Abenteuern zurück. Wir verabschieden uns. Einfache, tiefe, berührende Worte.

Dann geht es los zur letzten Etappe.

Viele Kilometer lang ein schöner Abschnitt auf einem Grünweg, der auf einer alten Bahntrasse angelegt wurde: ein ruhiger, fast geradliniger Weg.

In Éauze, der Hauptstadt des Armagnac, eine wohlverdiente Kaffeepause. Die Art Halt, bei dem man spürt, dass die Wanderung sich verlangsamt, nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf. Anschließend Picknick auf einer Wiese mit Blick auf das Gras und Gesprächen quer durch den Gemüsegarten: Bücher über den Weg, Lebensgeschichten, Gründe aufzubrechen oder sogar seinen eigenen Weg zu erfinden.

Ankunft in Manciet in aller Ruhe, mit einem Stich im Herzen. Pilgerreise beendet. Diesmal bin ich zwischen 140 und 150 km gelaufen. Weniger körperlich anstrengend als letztes Jahr auf der Régordane, eindeutig. Und es wird nicht die letzte Wanderung des Jahres sein, wenn ich mich kenne.

Der nächste Abschnitt von Compostela soll die Gruppe bis nach Spanien führen, mindestens zehn Tage, wahrscheinlich in der zweiten Augusthälfte 2026. Ich zögere. Die Hitze lässt mich zweifeln — sagen wir, ich bin mäßig begeistert vom Konzept „Wander-Backofen“. Allerdings hat das Wandern in einer Gruppe mit Gepäckservice seine Vorteile: nicht mehr als sich selbst tragen, Pannen und Witze teilen. Sich einfach mit Freunden wiederfinden.

Dennoch würde ich das Solowandern nicht aufgeben. Zum Beispiel, um die fehlenden Abschnitte des GR65 zwischen Le Puy-en-Velay und Moissac zu absolvieren. Dann mit der Gruppe weitermachen, Jahr für Jahr bis Santiago de Compostela. Zeichen des Schicksals: Die Heldin meines letzten Romans heißt Myrtille. Und in der Bar, wo wir das letzte Freundschaftsglas trinken, zeigt mir die junge Frau das Foto ihrer Tochter… die Myrtille heißt.

Verrückt, das erste Mal, dass mir eine Myrtille begegnet, und ausgerechnet hier.

Bis bald auf Janabargh.